Amplificatore a valvole, Richiesta di un aiutino.

Ti rispondo per punti:

- I due punti Vp vanno collegati tra loro, altrimenti non arriverebbe l' anodica alla preamplificatrice.
- Aumentandoli sicuramente non peggiori le cose. Male che vada non succede nulla, quindi vista l' esiguità del costo dei componenti ti consiglio di provare.
- Quelle modifiche servono a ridurre l' amplificazione dello stadio ed a trovare un miglior punto di lavoro, quindi vanno bene a patto di utilizzare un buon segnale in ingresso (un PC per capirsi)
- In effetti 120 Ohm mi sembra un po' pochino. Prova con 150 Ohm a fare la misura che ti è stata indicata. Se non sei proprio al centro della caratteristica anodica ricambia il valore della resistenza.
- Ad ogni modo direi l' E88CC, o 6922 che dir si voglia, sia una scelta migliore (E88CC/6922 è la versione migliorata della ECC88 che non dovrebbe neppure essere più in commercio). Ha un guadagno intrinsecamente più alto ed un ottima linearità, ma per utilizzarla ci sarà da cambiare qualcosina.

Comunque se devo essere onesto io farei diversi cambiamenti:
- Utilizzerei una EL34 come finale, che per pochi euro in più, con quella configurazione, ti darebbe 10W di uscita, 5W sono davvero una miseria ed alzare "a manetta" il volume porta a delle distorsioni (il TU andrebbe bene da 5200 Ohm e 100mA).
- Eviterei di prelevare l' anodica della finale a ridosso del ponte raddrizzatore, ma inserirei un filtro LC (come induttanza a buon mercato potresti anche usare un induttore neon da 5€ o poco più, non sarà il massimo ma sicuramente ti migliorerà la reiezione del ripple)
- Separerei l' alimentazione della griglia di schermo del pentodo (EL34 o EL84 che sia) dall' alimentazione del triodo inserendo un ulteriore filtro RC (R grosso modo di 10k, da aggiustare in seguito. C bello generoso, 470uF 200V.)
- Utilizzerei una E88CC come ti hanno suggerito con 470 Ohm di resistenza catodica e 15k di resistenza di carico. Ritoccherei la resistenza precedente in modo da avere circa 180V in testa alla resistenza di carico.

Ti do inoltre qualche consiglio costruttivo:
Metti dei condensatori da 15-20 nF in parallelo ad ogni diodo del ponte raddrizzatore.
Cabla le masse a stella.
Usa dei cavi coassiali per fare i collegamenti che portano il segnale e collega la calza metallica a massa, ma da un solo lato.
Cerca di posizionare TA e induttore di filtro (se scegli di usarlo) abbastanza lontani tra loro e a loro volta lontani da TU e cavi di segnale.
Usa un telaio metallico, altrimenti rivesti l' interno con dell' alluminio.
Se usi le EL34 e proprio non sai dove mettere il troppo volume, potresti provare a introdurre un po' di reazione di catodo sullo stadio finale dato che i pentodi hanno il vizio di non estinguere le intermodulazioni alla seconda armonica.

Spero di non aver detto castronerie, ad ogni modo dovrebbe arrivare a breve una risposta dal buon Lawrence che ne sa certamente più di me!
Buon lavoro!!

Per usare la E88CC non dovrebbe servire altro: la resistenza da 10k serve solo per avere una giusta caduta di tensione ed avere circa 180V sulla resistenza di carico da 15k, ma l' ho calcolata moooolto a occhio, sicuramente avrai bisogno di variarla.
Ti ho consigliato quella configurazione perchè la uso in un mio amplificatore OTL per cuffie e mi sembra che vada molto bene! Se misuri le tensioni e controlli sul datasheet vedrai che la valvola opera in un punto assolutamente lineare. Nel mio caso la E88CC riesce tranquillamente a pilotare una 6080 polarizzata a -60V, quindi non avrà certo problemi a pilotare una EL34 che utilizza una polarizzazione più bassa. Il guadagno dovrebbe essere talmente abbondante da consentire sia l' utilizzo di un PC che di un lettore con un segnale in uscita più modesto.

La EL34 è un pentodo proprio come la EL84. Quindi i collegamenti che devi fare sono virtualmente gli stessi. C'è da dire che le due valvole utilizzano zoccoli diversi: 9 pin per EL84 (o zoccolo noval), mentre la EL34 necessita di uno zoccolo octal (ad 8 pin e più grande rispetto al precedente).
La piedinatura è quindi differente, ma tu devi semplicemente controllare sul datasheet quali sono i pin giusti per i collegamenti.
L' unica differenza che ti faccio notare fin da subito è questa: la EL84 ha la griglia di soppressione cortocircuitata internamente col catodo, mentre nella EL34 è collegata ad un pin dello zoccolo e dovrai essere tu a metterla a massa.

Un altro esperimento che potresti provare a fare, se la potenza ti sembra troppa, è quello di far lavorare la EL34 a pseudotriodo (sacrificando parte della potenza in favore di una migliore linearità), ma a queste finezze penseremo in seguito

Aspetta comunque il parere di Lawrence, io fino a molto poco tempo fa ne sapevo quanto te

PS qui trovi diverse informazioni, estremamente basilari, su come lavorare con le valvole: www.audiovalvole.it/
Il sito è ancora in costruzione, ma quello che c'è è tutto in italiano.
Inoltre cercati su internet i pdf di Valve Amplifiers (teoria) e Build Valve Amplifiers (pratica), entrambi scritti da Morgan Jones. Sono dei libri in inglese molto esaustivi mirati al principiante, a me stanno aiutando moltissimo!

Dunque, andiamo per gradi.

Se vuoi ottenere un buon risultato, secondo me, devi già partire con l' idea di realizzare due canali. Realizzare un amplificatore valvolare per sentire la musica in mono è come fare la doccia con l' impermeabile

Quindi ti servono 2 EL34, due TU e due altoparlanti. Di E88CC ne basta una perchè è una valvola doppia.
Inoltre usare solo metà E88CC equivale a danneggiare irreparabilmente la metà non utilizzata, le valvole non sopportano che gli si accenda i filamenti senza dare l' anodica.
Se non hai i soldi cerca di dilazionare la spesa, ma parti con l' idea di fare qualcosa di buono, altrimenti sono sacrifici buttati al vento

1) Esatto, quella resistenza va tra catodo e massa e serve a rendere positivo il catodo rispetto alla griglia che è riferita a massa.
2) No! La resistenza di cui parli è quella da 3,3k e va bene com'è!! Io ti suggerivo di aggiungere una resistenza da 10k per realizzare un filtro RC che separi il triodo dalla griglia schermo del pentodo. In pratica quella resistenza deve collegare i due punti Vp.
3) La resistenza di carico è quella che si trova tra l' anodo della valvola e la sorgente di tensione anodica che deve alimentare la valvola.

In pratica devi eliminare la resistenza da 100k e rimpiazzarla con una da 15k. La resistenza da 15k deve restare "a panino" tra l' anodo della E88CC e un capo della resistenza da 10k. Sul nodo che collega le resistenze da 10k e 15k devi collegare anche il condensatore di cui ti parlavo che serve a stabilizzare la tensione anodica, pena un ripple incontrollato che farà assomigliare il tuo amplificatore ad una vespa truccata

Tutto chiaro? Fai tutte le domande che devi, nessuno nasce "imparato"

PS Già che ci sei metti una resistenza da un paio di watt e 220k tra il + ed il - del primo condensatore (quello da 220 uF). Servirà a scaricare le capacità quando stacchi l' alimentazione, evitandoti brutte sorprese se dovessi toccare inavvertitamente qualcosa di sbagliato. Ovviamente i lavori, quando possibile, vanno fatti a macchina scollegata dalla rete elettrica. Quando dovrai fare qualcosa sotto tensione ti raccomando la massima prudenza, cerchiamo di non trasformare un hobby in qualcosa di brutto

Boia, quell' affare assomiglia più ad una stufa elettrica che ad un amplifficatore!! Comunque quell' esercito di thyratron incacchiati fa la sua figura!!

Tornando alla tua domanda.
Non credo, l' ho visto fare in diversi video anche se non ho mai provato di persona.
Anche in questo caso, ovviamente, ti serviranno 2 VU Meter. Uno per canale.
Se ti piace giocare con le valvole di segnalazione ricorda che la sovtek ha ancora in produzione la EM80, puoi trovarle sul sito di novarria nuove ed a prezzi meno esosi di parecchie NOS in dubbio stato di conservazione.

Ti do qualche altro consiglio:
Parti dallo chassis, cercane uno non troppo piccolo altrimenti ci lavorerai male e ti sarà più difficile organizzare i componenti in modo che non si disturbino tra loro. Monta prima gli zoccoli, trasformatori ed induttanze. Successivamente collega i fili che alimentano i filamenti, ma twistali bene tra loro, altrimenti ronzio a gogò.
Cerca sempre di far passare i fili il più vicino possibile alla lamiera e fai i collegamenti più corti possibile.
Procurati una di quelle basette da avvitare su cui fissare i componenti più piccoli e fai in modo che i condensatori non vengano a trovarsi in prossimità di resistenze che dissipano molto calore, allungherai la loro vita.
Cerca anche di non accavallare le cose, in modo che sia tutto facilmente rimpiazzabile in caso di guasti o modifiche dell' ultimo minuto.
Una volta cablate le masse (a stella!!!!!!!) collega il ritorno di massa comune al polo di terra della presa. Se il telaio è metallico, come stella utilizza un unico punto sul telaio stesso.
Ti suggerisco inoltre di interporre una resistenza da una decina di ohm (meglio ancora un NTC) tra il ponte raddrizzatore ed il resto del circuito, servirà a limitare i transienti di inserzione per la gioia dei diodi e soprattutto del primo condensatore.
Infine devi scegliere un modo per ritardare l' ingresso della tensione anodica nel circuito rispetto all' accensione dei filamenti. Mandare l' anodo sotto tensione a valvola fredda non è mai una buona pratica.
Visto che la tensione all' uscita del TA è di "solo" 240V potresti utilizzare un banale interruttore, se invece vuoi automatizzare il tutto dovrai costruirti un temporizzatore in grado di pilotare un relè.

Dunque, ti consiglio di lasciar perdere valvole NOS e cavolate varie. Al giorno d' oggi vengono comunque prodotte delle ottime valvole che poco o nulla devono invidiare a prodotti costruiti con tecnologie di 30 anni più vecchie.
Le Gold Lion, per quello che ne so, sono delle valvole magnifiche e costano molto meno di tante NOS mezze guaste. Se vuoi risparmiare vai sulle JJ, costano meno e se ne sente parlare parecchio bene. Io, a dire il vero, ho sempre usato le insultatissime Electro Harmonix, ma non mi hanno mai dato nessun problema. Sarei quasi tentato di consigliartele per il tuo primo progetto, dato che non costano veramente nulla!
Fatti un giro sul sito di Novarria, li potrai acquistare (con una sola spedizione) dei trasformatori di alimentazione e di uscita con un buon rapporto qualità/prezzo, zoccoli, valvole, potenziometro stereo, etc.

Benissimo i filamenti alimentati in continua e va benissimo twistare comunque i cavi, avrai meno campi magnetici a spasso. Casomai cerca di procurarti un alimentatore piuttosto stabile per evitare disturbi.

Per le masse mi sembra che tu abbia capito bene. Comunque te lo rispiego.
In pratica devi scegliere un unico punto sul telaio (se è metallico) su cui saldare TUTTI i ritorni di massa (non lesinare con lo spessore dei fili).
Sullo stesso punto devi saldare il filo (anche questo bello massiccio) che andrà al polo centrale della presa.
In questo modo ottieni i seguenti risultati:
-Hai tutta la parte esterna connessa a terra per ragioni di sicurezza
-Avendo tutti i collegamenti in uno stesso punto collegato a terra eviti che i ritorni di massa si influenzino tra loro (principale causa di ronzii).
Evita anche (come la peste!!!) di mettere a massa qualcosa in più punti, specialmente nelle parti di circuito che lavorano con piccoli segnali. Il collegamento di massa DEVE essere unico ed effettuato sulla stella.
Mettere qualcosa a massa in due punti vuol dire generare un anello di massa in grado di raccogliere disturbi a palate, inoltre le valvole, avendo un altissima impedenza di ingresso, sono estremamente sensibili e basta la minima corrente indotta per generare dei ronzii sgradevoli.
Metti una cura maniacale nella cablatura di massa, ti garantisco che quando si costruisce un amplificatore che ronza, nel 99,99999999999% dei casi è colpa di una massa poco curata. Credimi, sostituire un condensatore troppo piccolo è un lavoro da 1-2 minuti, smontare e rimontare tutta la cablatura è di gran lunga più uggioso!!
Evita anche di usare piastre mille fori. Raccolgono più facilmente disturbi e sono falsamente comode. Appena dovrai modificare qualcosa verranno fuori delle grandi seccature. Nella mia poca esperienza i risultati migliori li ho ottenuti con la cablatura in aria.

Ah un ultima cosa.
Quando farai l' ordine specifica che i due TU devono essere IDENTICI!!! Poche spire di differenza, specialmente sul secondario, possono già inficiare in modo udibile la simmetria dei due canali.
Ovviamente ti consiglio anche di farti accoppiare le valvole nonostante non sia fondamentale.